Tracé des gabarits

# Tracé des gabarits ## Lecture d’un modèle à partir d’un croquis ou d’une photo et Repérage des lignes de construction (taille, hanche, poitrine, etc.) ### Introduction Bienvenue à cette leçon fondamentale en patronnage ! Pour créer un vêtement, il est essentiel de savoir "lire" un modèle. Cela signifie analyser un croquis de mode ou une photo pour en comprendre la structure et les intentions du créateur. Cette étape est la base de tout développement de patron. Nous apprendrons à déchiffrer les formes, les proportions et, surtout, à identifier les lignes de construction clés du corps humain qui serviront de repères pour bâtir nos gabarits. ### Concepts Clés #### Comprendre le croquis ou la photo L'interprétation d'un visuel est une compétence cruciale. Il ne s'agit pas seulement de voir le vêtement, mais de le comprendre dans ses volumes et ses proportions. * **L'Analyse Visuelle :** * **Silhouette :** Est-ce une coupe droite, évasée, cintrée, ample ? La silhouette donne une première idée de la structure générale du patron. * **Proportions :** Observer la longueur du vêtement par rapport au corps, la taille des manches, la profondeur des décolletés. * **Style et Détails :** Identifier les cols, les revers, les poches, les fermetures, les bas de manches, les particularités qui donnent son caractère au modèle. * **Volume et Matière :** Imaginer le volume que le tissu créera et comment il se drapera, cela peut influencer le choix du tissu et l'aisance du patron. * **Les Points Clés à Observer :** * **Forme générale du vêtement :** Cylindrique, conique, rectangulaire, etc. * **Emplacement des coutures :** Côtés, épaules, manches, coutures princesse, etc. * **Types de pinces, plis, fronces :** Ces éléments façonnent le vêtement sur le corps. * **Ouvertures :** Boutonnières, fermetures éclair, fentes. * **Longueur du vêtement :** Hauteur de la jupe, du pantalon, des manches. #### Les lignes de construction fondamentales Ces lignes sont les repères invisibles sur le corps qui nous permettent de construire des patrons précis et équilibrés. * **La ligne de taille :** * **Définition :** Ligne horizontale la plus étroite du torse. C'est un point de repère essentiel pour les jupes, les pantalons et le positionnement des hauts. * **Importance :** Elle détermine l'équilibre et le tombé de nombreuses pièces de vêtement. * **La ligne de hanche :** * **Définition :** Ligne horizontale passant par la partie la plus large des hanches. Elle est cruciale pour l'aisance des bas de vêtement. * **Importance :** Elle influence la coupe des jupes, pantalons et robes au niveau des fesses et des hanches. * **La ligne de poitrine (ou buste) :** * **Définition :** Ligne horizontale passant par la pointe du sein pour les femmes, ou la partie la plus large de la cage thoracique pour les hommes. * **Importance :** Fondamentale pour la construction des corsages, des décolletés, et de l'équilibre des manches. * **La ligne d'épaule :** * **Définition :** Ligne reliant la base du cou à l'extrémité de l'épaule. Elle détermine l'aplomb du vêtement sur le buste. * **Importance :** Assure que le vêtement tombe correctement sur les épaules et définit la ligne d'emmanchure. * **La ligne d'emmanchure :** * **Définition :** Contour de l'ouverture pour le bras. Sa forme et sa profondeur affectent le confort et l'esthétique de la manche. * **Importance :** Une emmanchure bien tracée est essentielle pour le mouvement et l'ajustement du bras. * **La ligne de milieu devant et de milieu dos :** * **Définition :** Lignes verticales imaginaires qui divisent le corps en deux moitiés symétriques, à l'avant et à l'arrière. * **Importance :** Elles servent de repères pour la symétrie du patron et le placement des fermetures ou des détails centraux. * **La ligne d'aplomb (ou droit-fil) :** * **Définition :** Ligne verticale de référence sur le patron, indiquant la direction du fil de chaîne du tissu lors de la coupe. Elle est représentée par une flèche sur le patron. * **Importance :** Indispensable pour assurer le bon tombé du vêtement et éviter les déformations. #### Techniques de repérage * **Utilisation d'un mannequin de couture :** Visualiser les lignes sur un volume en 3D aide à mieux comprendre comment le vêtement se posera sur le corps. * **Décomposition du modèle :** Imaginer le vêtement "à plat" puis le déconstruire mentalement en différentes pièces (devant, dos, manches, col, etc.). * **Traçage virtuel/sur calque :** Sur un croquis ou une photo, utiliser un calque ou un logiciel de retouche pour tracer directement les lignes de construction identifiées. ### Vocabulaire * **Croquis :** Dessin préparatoire, esquisse d'un modèle. * **Gabarit :** Pièce de patron, modèle à suivre pour la découpe du tissu. * **Lignes de construction :** Repères fondamentaux pour le tracé du patron. * **Taille :** Ligne horizontale la plus étroite du torse. * **Hanche :** Ligne horizontale passant par la partie la plus large du bassin. * **Poitrine :** Ligne horizontale passant par le buste. * **Emmanchure :** Ouverture du vêtement pour le bras. * **Aplomb (droit-fil) :** Direction du fil de chaîne du tissu sur le patron. * **Milieu devant/dos :** Ligne centrale verticale du patron à l'avant/arrière. * **Pinces :** Petites coutures en forme de V ou de losange utilisées pour donner du volume ou cintrer le vêtement. * **Plis :** Façons d'organiser le tissu en replis pour créer du volume ou un effet décoratif. * **Fronces :** Rassemblements de tissu pour créer du volume et de l'ampleur. * **Silhouette :** Forme générale du vêtement. * **Proportions :** Rapports de taille entre les différentes parties du vêtement et du corps. ### Exemples #### Exemple 1 : Analyse d'une robe droite simple Imaginez un croquis d'une robe droite, sans manches, arrivant au genou. 1. **Ligne de poitrine :** Indiquée par le niveau du buste. 2. **Ligne de taille :** Souvent peu marquée sur une robe droite, mais présente comme un repère anatomique. 3. **Ligne de hanche :** Importante pour l'aisance au niveau des hanches, même si la robe est droite, elle ne doit pas entraver le mouvement. 4. **Ligne d'épaule et d'emmanchure :** Claires puisque la robe est sans manches, définissant l'ouverture du bras. 5. **Milieu devant/dos :** Lignes de symétrie évidentes pour une robe de ce type. #### Exemple 2 : Analyse d'une veste cintrée à col tailleur Observez une photo d'une veste très ajustée avec un col tailleur. 1. **Ligne d'épaule :** Très marquée et structurée pour le bon maintien de la veste. 2. **Ligne de poitrine :** La veste sera coupée pour épouser la forme du buste, avec des pinces ou des coutures de forme. 3. **Ligne de taille :** Le cintrage de la veste la rend très visible, soulignant la taille. 4. **Ligne de hanche :** La veste peut s'arrêter au-dessus, ou couvrir, influençant l'aisance au bas de la veste. 5. **Pinces :** Essentielles pour créer le cintrage et la forme sur le buste et le dos. 6. **Milieu devant :** Indiqué par la boutonnière ou l'ouverture de la veste. ### Exercices 1. Choisissez un croquis de vêtement de votre choix (jupe, chemise, pantalon). Sur une feuille de calque posée sur le croquis, identifiez et tracez toutes les lignes de construction que vous pouvez repérer. Expliquez l'importance de chacune pour ce vêtement. 2. Décrivez comment vous détermineriez la ligne de taille sur une robe ample et fluide qui ne marque pas la taille. Quelles astuces utiliseriez-vous ? 3. Pourquoi est-il crucial de respecter la ligne d'aplomb (droit-fil) lors de la coupe du tissu ? Que se passerait-il si elle n'était pas respectée ? ### Devoirs 1. Recherchez trois photos de vêtements très différents (par exemple : une robe de soirée ample, un pantalon ajusté, une veste structurée). Pour chaque photo : * Identifiez et décrivez toutes les lignes de construction majeures que vous pouvez imaginer sur le corps porté. * Décrivez la silhouette générale du vêtement. * Listez les pièces de patron potentielles dont vous auriez besoin pour construire ce vêtement. * Expliquez comment les pinces, plis ou fronces contribuent à la forme et au volume du vêtement dans chaque cas. 2. À partir d'un vieux vêtement que vous possédez, essayez de repérer mentalement les lignes de construction sur vous-même en le portant. Prenez des notes sur ce que vous observez. ### Résumé La capacité à interpréter un croquis ou une photo et à repérer les lignes de construction est la pierre angulaire du patronnage. Ces lignes – taille, hanche, poitrine, épaule, emmanchure, milieux devant et dos, et droit-fil – sont les fondations invisibles sur lesquelles chaque vêtement est bâti. Une analyse précise du visuel et une bonne connaissance de ces repères anatomiques vous permettront de créer des patrons justes, bien proportionnés et adaptés au corps, ouvrant la voie à la réalisation de pièces vestimentaires réussies. Entraînez-vous à "lire" les vêtements qui vous entourent, c'est la meilleure façon de maîtriser cet art ! ## Tracé du corsage sans basque T40 ### Introduction Bienvenue dans cette leçon dédiée au patronnage! Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une étape fondamentale : le tracé du corsage de base, sans basque, pour une taille 40. Ce corsage est la base de nombreux vêtements tels que les robes, les chemisiers, les vestes, et bien d'autres pièces du haut du corps. Maîtriser ce tracé est essentiel pour comprendre les volumes et les équilibres du vêtement, et c'est un prérequis indispensable pour aborder la gradation, c'est-à-dire l'adaptation d'un patron à différentes tailles. Nous aborderons les mesures clés, les étapes de construction et les vérifications nécessaires pour réaliser un patron juste et équilibré. ### Concepts Clés #### 1. Préparation du Matériel Avant de commencer, assurez-vous de disposer du matériel suivant: * Papier patron (type papier kraft ou papier à patron spécifique) * Crayon de bois bien taillé (HB ou 2H) * Gomme * Règle graduée (50 cm ou 60 cm) * Équerre * Mètre-ruban * Pistolet (courbe de hanche) * Perroquet (courbe d'emmanchure et d'encolure) * Ciseaux à papier #### 2. Comprendre le Corsage de Base Le corsage de base est un gabarit qui reproduit les volumes du buste. Il est conçu pour être ajusté au corps sans aisance excessive, servant de point de départ pour la création de tout modèle de vêtement. Pour une taille standard (ici T40), nous nous basons sur des mesures anthropométriques moyennes. ##### Mesures de Référence pour un Corsage Femme T40 (à titre indicatif): * Tour de poitrine: 92 cm * Tour de taille: 72 cm * Tour de hanche: 98 cm (bien que nous ne tracions pas la basque, cette mesure peut influencer des lignes si on continue vers le bas) * Longueur dos (LD): 42 cm * Hauteur de poitrine (HP): 26 cm (de l'épaule au point de poitrine) * Écart de poitrine (EP): 19 cm (distance entre les deux points de poitrine) * Largeur d'épaule: 13 cm * Profondeur d'emmanchure (PE): généralement calculée ou standardisée. Une formule courante est \( \frac{\text{Tour de Poitrine}}{6} + 2\text{cm} \) pour la hauteur de la ligne d'emmanchure depuis la ligne de poitrine. ##### Repères du Patron * **Milieu Devant (MD) / Milieu Dos (MDos):** Les lignes centrales verticales du patron. * **Ligne de Poitrine:** Ligne horizontale passant par le point le plus fort de la poitrine. * **Ligne de Taille:** Ligne horizontale passant par le creux de la taille. * **Ligne d'Épaule:** Ligne définissant la largeur de l'épaule. * **Ligne d'Emmanchure:** La courbe définissant l'ouverture pour le bras. * **Pince:** Rabats de tissu dessinés sur le patron pour donner du volume au vêtement et l'adapter aux courbes du corps. #### 3. Étapes du Tracé du Devant (Demi-corsage) 1. **Tracer le rectangle de base:** Dessiner un angle droit en bas à gauche de votre feuille. Ce point sera le point de départ du milieu devant. Monter verticalement la longueur du devant et horizontalement le quart du tour de poitrine + aisance. La hauteur du devant est souvent \( \text{Longueur Dos} + 4 \text{cm à } 5 \text{cm} \) pour compenser le volume de la poitrine. 2. **Placer les lignes de repère:** Marquer la ligne de poitrine, la ligne de taille, et la ligne de profondeur d'emmanchure en fonction des mesures. 3. **Tracer l'encolure:** Partir du coin supérieur gauche. Encolure devant typique: \( \frac{\text{Tour d'encolure}}{6} \) en largeur et profondeur. 4. **Tracer l'épaule:** Placer le point d'épaule en tenant compte de la largeur d'épaule et de l'inclinaison. Relier le point d'encolure au point d'épaule. 5. **Tracer l'emmanchure:** Utiliser le perroquet pour dessiner une courbe harmonieuse reliant le point d'épaule au côté du corsage, en passant par la ligne de poitrine. 6. **Placer la pince de poitrine:** Déterminer le point de poitrine (PP) en croisant la Hauteur de Poitrine (HP) et la moitié de l'Écart de Poitrine (EP) depuis le MD. Tracer la pince de poitrine en partant du côté du corsage vers le PP. 7. **Tracer les pinces de taille:** Les pinces de taille sont dessinées sur la ligne de taille, souvent centrées sous le PP, et remontant vers le PP ou un point légèrement inférieur. 8. **Tracer le côté:** Relier l'emmanchure à la ligne de taille. #### 4. Étapes du Tracé du Dos (Demi-corsage) 1. **Tracer le rectangle de base:** Similaire au devant, en utilisant la longueur dos et le quart du tour de poitrine + aisance. Assurez-vous que la ligne d'emmanchure du dos correspond à celle du devant. 2. **Placer les lignes de repère:** Ligne de poitrine, ligne de taille, ligne de profondeur d'emmanchure. 3. **Tracer l'encolure:** Partir du coin supérieur droit (milieu dos). L'encolure dos est généralement moins profonde que celle du devant. 4. **Tracer l'épaule:** Placer le point d'épaule en tenant compte de la largeur d'épaule et d'une légère inclinaison. Relier le point d'encolure au point d'épaule. 5. **Tracer l'emmanchure:** Utiliser le perroquet pour dessiner une courbe harmonieuse reliant le point d'épaule au côté du corsage. 6. **Placer les pinces du dos:** Une pince d'épaule (si nécessaire pour un meilleur ajustement) et une ou deux pinces de taille. 7. **Tracer le côté:** Relier l'emmanchure à la ligne de taille. La longueur des coutures de côté doit être égale entre le devant et le dos. #### 5. Vérification et Ajustements * **Longueur des coutures de côté:** Vérifier que la longueur du côté devant et la longueur du côté dos sont identiques. * **Longueur des coutures d'épaule:** Vérifier que la longueur d'épaule devant et la longueur d'épaule dos sont identiques. * **Aisance:** S'assurer que le patron offre une aisance suffisante pour le mouvement, sans être trop ample. * **Droit-fil:** Indiquer la ligne de droit-fil sur chaque pièce du patron (souvent parallèle au milieu devant/dos). * **Cranter:** Indiquer les repères pour le montage (par exemple, le milieu de l'épaule ou le bas de l'emmanchure). ### Vocabulaire * **Corsage:** Partie du vêtement couvrant le buste, du cou à la taille. * **Basque:** Partie du vêtement ajoutée sous la taille, souvent évasée, que nous ne traçons pas ici. * **Patronnage:** L'art et la technique de créer des patrons pour la confection de vêtements. * **Gradation:** Action de modifier les dimensions d'un patron pour créer toutes les tailles à partir d'une taille de base. * **Droit-fil:** Sens dans lequel le tissu doit être coupé et le vêtement assemblé pour assurer sa bonne tenue et son tombé. * **Aplomb:** Ligne perpendiculaire au sol, utilisée comme repère pour la verticalité des pièces sur le patron. * **Pince:** Repli cousu dans le tissu pour ajuster le vêtement aux formes du corps. * **Emmanchure:** L'ouverture du vêtement où passe le bras. * **Encolure:** L'ouverture du vêtement où passe le cou. * **Milieu devant (MD) / Milieu dos (MDos):** La ligne centrale verticale du vêtement sur le devant et le dos. * **Ligne de poitrine / taille / hanche:** Lignes horizontales de référence sur le corps et le patron. * **Pistolet / Perroquet:** Des règles courbes utilisées en patronnage pour dessiner des courbes harmonieuses (hanches, emmanchures, encolures). ### Exemples Pour illustrer le tracé, prenons un exemple concret des premières étapes pour le devant d'un T40: 1. **Tracé du rectangle de base:** * À partir d'un angle droit, tracer la ligne du Milieu Devant (MD) verticalement sur une longueur de \( 42\text{ cm (LD)} + 4\text{ cm (pour la poitrine)} = 46\text{ cm} \). * Depuis le point le plus bas du MD (qui sera la taille), tracer une ligne horizontale de \( \frac{92}{4} + 2\text{ cm (aisance)} = 23 + 2 = 25\text{ cm} \) vers la droite. C'est la largeur approximative du quart de corsage. * Compléter le rectangle avec la hauteur totale et la largeur calculée. 2. **Ligne de profondeur d'emmanchure:** * Depuis le point haut du MD (encolure), mesurer vers le bas une profondeur d'emmanchure de \( \frac{92}{6} + 2 = 15.33 + 2 \approx 17.5 \text{ cm} \). Tracer une ligne horizontale sur cette mesure. Cette ligne aidera à positionner le bas de l'emmanchure. 3. **Positionnement du point de poitrine (PP):** * Depuis le point haut du MD, mesurer la Hauteur de Poitrine (HP) de 26 cm vers le bas. Tracer une petite croix. * Depuis cette croix, mesurer horizontalement \( \frac{\text{Écart de Poitrine (EP)}}{2} = \frac{19}{2} = 9.5 \text{ cm} \) vers la droite. Vous avez trouvé le PP. Ces étapes initiales sont cruciales pour établir une structure solide avant de dessiner les courbes et les pinces. ### Exercices 1. Pourquoi est-il crucial de commencer par un corsage de base sans basque avant de concevoir des vêtements plus complexes ? 2. Citez au moins cinq outils essentiels pour le patronnage et expliquez brièvement leur utilité. 3. Sur une feuille de papier, dessinez le rectangle de base pour le dos d'un T40. Utilisez une longueur dos de 42 cm et une largeur de dos de 18 cm (demi-largeur de dos). 4. Expliquez la fonction des pinces de poitrine et de taille sur un patron de corsage. 5. Si le tour de poitrine d'une personne est de 100 cm, quelle serait la valeur de la ligne de profondeur d'emmanchure selon la formule \( \frac{\text{Tour de Poitrine}}{6} + 2\text{cm} \)? ### Devoir à la Maison 1. **Tracé complet:** Sur une grande feuille de papier patron, tracez le patron complet du corsage sans basque T40 (devant et dos) en utilisant les mesures de référence fournies dans les concepts clés. N'oubliez pas d'inclure les pinces de poitrine et de taille, les lignes d'aplomb, et d'indiquer le droit-fil. 2. **Vérification:** Mesurez et comparez les longueurs des coutures de côté et d'épaule entre le devant et le dos de votre patron. Si elles ne correspondent pas, ajustez-les pour qu'elles soient identiques. 3. **Recherche:** Quels sont les avantages d'utiliser des règles perroquet et pistolet plutôt que de dessiner les courbes à main levée ? 4. **Défi (optionnel):** Imaginez que vous devez adapter ce patron T40 pour une personne ayant un tour de poitrine de 96 cm. Sans le retracer entièrement, quelles seraient les principales modifications à apporter aux mesures clés et où cela influencerait-il le patron ? (Ceci est une introduction à la gradation). ### Résumé Cette leçon vous a guidé à travers les étapes essentielles pour tracer le corsage de base sans basque de taille 40. Nous avons couvert la préparation du matériel, la compréhension des mesures clés et des repères, ainsi que les processus détaillés de construction du devant et du dos. La précision du tracé, l'intégration des pinces pour les volumes du corps, et les vérifications finales sont cruciales pour obtenir un patron fonctionnel. Maîtriser ce corsage de base est la pierre angulaire de toute conception de vêtement et vous prépare aux techniques plus avancées comme la gradation. Continuez à pratiquer, car la répétition est la clé de la maîtrise en patronnage! ## Tracé du gabarit jupe T40 et Tracé de la manche de base ### Introduction Bienvenue dans cette leçon essentielle sur le traçage des gabarits de base en patronnage. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la construction de deux éléments fondamentaux: le gabarit de la jupe de base en taille 40 et le gabarit de la manche de base. Comprendre et maîtriser ces tracés est la première étape pour créer n'importe quel vêtement, car ils servent de fondation à toutes les modifications de style et de gradation. Nous allons explorer les mesures nécessaires, les outils à utiliser et les étapes détaillées pour chaque tracé, en mettant l'accent sur la précision et la compréhension. ### Concepts Clés #### Le Patronnage et la Gradation Le patronnage est l'art de créer des patrons de couture, c'est-à-dire les pièces planes qui, une fois coupées dans le tissu et assemblées, forment un vêtement en trois dimensions. La gradation est le processus d'ajustement de ces patrons pour les différentes tailles. * **Qu'est-ce qu'un gabarit ?** Un gabarit (ou patron de base) est une forme plate correspondant aux mesures standardisées du corps. C'est la base neutre, sans style, à partir de laquelle tous les modèles peuvent être développés. * **L'importance du gabarit de base :** Il assure un ajustement correct et permet de visualiser la structure du vêtement avant toute modification esthétique. C'est votre point de départ fiable. * **La taille 40 :** La taille 40 est souvent utilisée comme taille de référence dans l'industrie de la mode et dans les écoles de patronnage en France. Elle sert de base pour l'apprentissage et pour la gradation vers d'autres tailles. #### Tracé du Gabarit Jupe de Base Taille 40 Le gabarit de jupe de base est un rectangle simple qui s'adapte aux hanches et à la taille, incorporant des pinces pour épouser la forme du corps. * **Matériel nécessaire :** * Papier à patron (kraft ou papier de soie résistant) * Crayon fin (HB ou 2H) * Gomme * Règle graduée (mètre ruban, règle plate, équerre) * Pistolet (pour les courbes de hanches) * Perroquet (pour les courbes de taille et pinces) * Ciseaux à papier * **Mesures essentielles pour la jupe T40 :** (Ces mesures sont indicatives et peuvent varier légèrement selon les barèmes) * Tour de taille (TT) : environ 72 cm * Tour de hanches (TH) : environ 96 cm * Hauteur de hanches (HH) : environ 20 cm (distance de la taille aux hanches les plus fortes) * Longueur de jupe (LJ) : environ 60 cm (selon le style souhaité, ici une jupe genou) * **Étapes de construction :** 1. **Tracer le rectangle de base :** Tracez un rectangle dont la longueur est égale à la Longueur de Jupe (LJ) désirée et dont la largeur est la moitié du Tour de Hanches (TH/2) plus 1 à 2 cm d'aisance pour le dos, soit environ 48-50 cm pour la taille 40. Le devant sera un quart de TH. 2. **Placer la ligne de hanche :** Mesurez la Hauteur de Hanches (HH) depuis la ligne de taille vers le bas et tracez une ligne horizontale. C'est la ligne la plus large de la jupe. 3. **Calculer et placer les pinces :** La différence entre le Tour de Hanches et le Tour de Taille doit être répartie en pinces pour ajuster la jupe à la taille. * Différence totale : \( \text{TH} - \text{TT} \) * Par exemple : \( 96 \text{ cm} - 72 \text{ cm} = 24 \text{ cm} \) * Cette différence est répartie entre les pinces devant et dos. Généralement, les pinces dos sont plus profondes. * \( \text{Profondeur totale des pinces pour un demi-devant et un demi-dos} = \frac{\text{TH} - \text{TT}}{4} \) * Pour le devant, vous aurez généralement une pince de 2 à 3 cm de profondeur et pour le dos, une ou deux pinces totalisant 3 à 4 cm de profondeur. Tracez les pinces à partir de la ligne de taille, centrées, avec une longueur de 10-12 cm pour le devant et 12-14 cm pour le dos. 4. **Façonner les côtés :** Reliez la ligne de taille (une fois les pinces fermées théoriquement) à la ligne de hanches avec une légère courbe à l'aide du pistolet. La ligne de taille est également légèrement incurvée vers le bas au centre devant et dos pour épouser la forme du corps. 5. **Finir le bas de la jupe :** La ligne du bas de jupe est souvent droite ou très légèrement évasée selon le style. Assurez-vous qu'elle est perpendiculaire au fil droit. 6. **Ajouter les repères :** Indiquez le fil droit, les crans de montage, le nom de la pièce et la taille. #### Tracé de la Manche de Base La manche de base est un élément complexe en raison de sa tête de manche courbe qui doit s'adapter parfaitement à l'emmanchure du corps du vêtement. * **Matériel nécessaire :** * Même matériel que pour la jupe, avec une préférence pour un perroquet et un pistolet pour les courbes précises. * **Mesures essentielles pour la manche :** * Tour d'emmanchure (TE) : Mesure du tour de l'emmanchure du corps (devant + dos). Environ 44-48 cm pour la taille 40. * Hauteur de tête de manche (HTM) : Environ 1/3 de TE moins 2-3 cm. Ou 1/10 de TH + 1 cm. (Par exemple, pour TE 46 cm, HTM = \( 46/3 - 2 \approx 13.3 \text{ cm} \) ). * Longueur de manche (LM) : Mesure de l'épaule au poignet. Environ 58-60 cm. * Tour de poignet (TP) : Mesure du tour de poignet plus aisance (environ 24-28 cm pour une manche classique). * **Étapes de construction :** 1. **Tracer la ligne de base et l'axe :** Tracez une ligne verticale (fil droit) égale à la Longueur de Manche (LM). À l'extrémité supérieure, tracez une ligne horizontale perpendiculaire, égale à la moitié du Tour d'Emmanchure (TE/2), centrée sur le fil droit. 2. **Placer la hauteur de tête de manche :** Mesurez la Hauteur de Tête de Manche (HTM) depuis la ligne horizontale de l'emmanchure vers le bas sur le fil droit. Marquez ce point. 3. **Construire la courbe de tête de manche :** C'est la partie la plus délicate. Reliez les points d'extrémité de l'emmanchure à la hauteur de tête de manche en utilisant des points de repère intermédiaires (généralement 4 points sur la ligne de construction) et en traçant une courbe harmonieuse avec le perroquet. La courbe de devant est généralement un peu plus creuse que celle du dos. 4. **Tracer les lignes de côté :** À partir des extrémités de la ligne d'emmanchure, tracez des lignes droites ou très légèrement courbées (vers l'intérieur ou l'extérieur selon le style) jusqu'aux extrémités de la ligne du bas de manche. 5. **Tracer le bas de manche :** Tracez une ligne horizontale au niveau du bas de manche, égale au Tour de Poignet (TP) divisé par deux, centrée sur le fil droit. 6. **Vérification et ajustements :** Mesurez la longueur de la tête de manche tracée et comparez-la au Tour d'Emmanchure du corps. Elle doit être légèrement plus longue (environ 1.5 cm à 2 cm) pour l'aisance de montage. 7. **Ajouter les repères :** Indiquez le fil droit, les crans de montage (devant, dos, épaule), le nom de la pièce et la taille. ### Vocabulaire * **Gabarit :** Patron de base, forme neutre d'un vêtement. * **Patronnage :** Technique de création de patrons de couture. * **Gradation :** Méthode pour ajuster un patron à différentes tailles. * **Pince :** Repli cousu dans un vêtement pour lui donner forme et s'adapter aux courbes du corps. * **Ligne de taille :** Ligne horizontale autour de la taille, la partie la plus étroite du torse. * **Ligne de hanche :** Ligne horizontale autour des hanches, la partie la plus large du bassin. * **Ligne d'emmanchure :** Contours de l'ouverture où la manche sera insérée. * **Tête de manche :** Partie supérieure de la manche qui se raccorde à l'emmanchure du corps. * **Fil droit :** Indication sur le patron pour aligner la pièce avec le sens des fibres du tissu. * **Crans :** Petites marques faites sur les bords des pièces de patron pour faciliter l'assemblage. * **Aisance :** Mesure supplémentaire ajoutée au patron pour permettre le mouvement et le confort. ### Exemples * **Calcul de la profondeur de pince :** Si un demi-devant de jupe a une largeur de \( \frac{TH}{4} = \frac{96}{4} = 24 \text{ cm} \) et que la mesure du demi-devant de taille est de \( \frac{TT}{4} = \frac{72}{4} = 18 \text{ cm} \), la profondeur totale de pince nécessaire pour le demi-devant est de \( 24 \text{ cm} - 18 \text{ cm} = 6 \text{ cm} \). Cette valeur sera ensuite répartie en une ou plusieurs pinces. * **Vérification de la tête de manche :** Après avoir tracé votre tête de manche, mesurez sa longueur avec un mètre ruban posé sur la courbe. Si le tour d'emmanchure de votre corps est de 46 cm, la longueur de votre tête de manche devrait être d'environ \( 46 \text{ cm} + 2 \text{ cm d'aisance} = 48 \text{ cm} \). ### Exercices 1. **Calcul de pinces :** Pour une jupe avec un Tour de Hanches de 100 cm et un Tour de Taille de 76 cm, quelle est la profondeur totale des pinces nécessaire pour un demi-dos et un demi-devant ? Si vous décidez de faire une pince devant et deux pinces dos, comment pourriez-vous répartir cette profondeur? 2. **Identification :** Sur un dessin vierge de jupe de base, identifiez et nommez la ligne de taille, la ligne de hanches, les pinces, le fil droit et le bas de jupe. 3. **Courbe de tête de manche :** Sur une feuille de papier, dessinez la ligne de base d'une manche avec une longueur de 50 cm et une largeur d'emmanchure de 22 cm (la moitié du TE). Estimez et tracez la Hauteur de Tête de Manche, puis esquissez la courbe de la tête de manche sans l'aide de vos outils habituels. ### Devoirs 1. **Tracé complet de jupe :** En utilisant du papier à patron et vos outils, réalisez le tracé complet du gabarit de la jupe de base en taille 40 avec toutes les mesures et repères. Prenez des photos des différentes étapes de votre travail. 2. **Tracé complet de manche :** De la même manière, réalisez le tracé complet du gabarit de la manche de base. Assurez-vous que la tête de manche est harmonieuse et que la longueur correspond à l'emmanchure de la jupe de base (si vous deviez l'adapter à un buste de base de même taille). 3. **Recherche :** Recherchez et décrivez au moins trois types de pinces différentes (par exemple, pince simple, pince double, pince à coude) et expliquez leur utilisation dans la confection de vêtements. ### Résumé Dans cette leçon, nous avons exploré les fondations du patronnage en nous concentrant sur le traçage précis du gabarit de la jupe de base en taille 40 et de la manche de base. Vous avez appris l'importance des mesures exactes, l'utilisation des outils spécifiques et les étapes méthodiques pour construire ces éléments essentiels. La maîtrise de ces gabarits de base est cruciale, car elle vous fournit les compétences nécessaires pour aborder des créations plus complexes et pour comprendre comment les vêtements sont structurés. Continuez à pratiquer ces tracés pour développer votre œil et votre main, car la précision est la clé du succès en patronnage.